La Valle dei Templi di Agrigento. Guida alla visita del parco archeologico

“Rappresenta un capolavoro del genio creativo dell’uomo”. Chi l’ha detto? L’UNESCO, elevando nel 1997 la Valle dei Templi di Agrigento tra i Patrimoni dell’Umanità.
Significa che oltre a “testimoniare una civiltà scomparsa” e raccontare, con fraseggi di marmo scolpito, una fetta “grande della nostra storia” qui si è fatto qualcosa di più, di unico. Appunto, si è realizzato un colpo di genio. Si badi bene: vecchio di qualcosa come 2500 anni. Portati però con l'eleganza mai eccessiva di una grande signora.

Non ci credete? Iniziate a camminare tra i templi in un mattino di sole siciliano o al vespero d’autunno tra i refoli di scirocco. Sentirete il canto della storia e, come dice Salvatore Quasimodo, il vibrare triste del marranzanu, dello scacciapensieri. Suoni ancestrali, austeri. Da respirare piano, appunto, tra quinte di ulivi saraceni e assaggi di antichità.

La storia

Per comprendere però appieno la grandezza di questo luogo occorre fare un passo indietro. Un passo da giganti.
Agrigento, anzi Akragas, come fu battezzata in onore della corrente di un fiume che l’accarezza, fu una delle più importanti città della Magna Grecia, ovvero del mondo antico.
Intorno le si innalzavano mura costruite da uomini forti come ciclopi. O almeno così sembrava dopo il 580 a.C., quando i coloni arrivati dal Mare Egeo, si dice da Rodi, sbarcarono e iniziarono ad accatastare fondamenta e sogni di grandezza. In entrambi i casi si trattava di materia robusta che resse per qualche secolo facendo si che Pindaro, il poeta passato alla storia per il suo prolisso narrare, la definisse "la più bella città dei mortali”. Poche parole stavolta, ma definitive.

Poi però la storia iniziò a sgretolare tanta bellezza: prima ci furono i tiranni (il più famoso è quel Falaride, citato pure da Dante che arrostiva i suoi nemici in un toro di metallo), poi le guerre con i cartaginesi. Tre secoli dopo arrivarono i Romani e la forza l’ebbe vinta sul sogno; la città fu saccheggiata e divenne provincia dell’Impero. Prima, tuttavia, ebbe tempo di diventare una tra le rare metropoli dell’epoca. Si dice che raggiungesse gli oltre duecentomila abitanti. Un record destinato a svanire.
La Sicilia ben presto divenne araba, la città abitata dagli uomini cambiò nome chiamandosi Girgenti e si spostò di qualche centinaio di metri su una collina. La grande area dei templi venne abbandonata. Ma nemmeno i secoli e le scurrili profanazioni degli uomini sono riusciti a azzerarne la grandezza.

La visita al parco

Secondo quanto scoperto dagli archeologi, anche grazie alle moderne riprese aeree, la città era adagiata sotto una rupe ed era organizzata attraverso sei grandi strade intervallate da arterie minori: insomma un insediamento urbano ben più razionale di molte nostre attuali città di cui resta la traccia più evidente nei grandi templi in stile dorico costruiti in tufo giallastro. Contro il blu del cielo sembrano brillare.
Ora il parco archeologico, considerato il più grande al mondo, si estende su più di milletrecento ettari e racchiude oltre a dieci templi, santuari, necropoli e anche i resti degli insediamenti abitativi che si sono succeduti fino all’età ellenistica. Insomma, quella che fu una città, ora è un mito.

Il tempio della Concordia

È il più famoso, il più fotografato e il meglio conservato. Peccato che il suo nome sia frutto di un abbaglio.
Uno studioso, nel 1700, trovò infatti una iscrizione vicino alle colonne: era molto più recente rispetto alla costruzione del tempio e parlava appunto della dea della Concordia. L’archeologo, forse abbagliato dal sogno di aver fatto una scoperta epocale, decise che bastava quella traccia per scoprire l’attribuzione del luogo sacro. Non era vero: ma il nome rimase. E in fondo di fronte a tanta bellezza poco conta.
Quello che vale sono le dimensioni della costruzione, davvero monumentali: le trentotto colonne scanalate sono grandiose e l’altezza della struttura supera i tredici metri. Un colosso quindi. E per di più fortunato: intorno al 600 d.C. un vescovo cristiano decise di trasformare il tempio greco in una chiesa.
Per farlo fece intraprendere qualche sguaiato lavoro di adeguamento delle pietre originali ma, di fatto, le salvò dal declino tanto che ancora oggi, pure se non è possibile accedere all’interno, si possono vedere ancora le tracce dello stucco antico. E pensate quanto dovevano brillare i colori sgargianti degli architravi colpiti dal sole della Sicilia, mentre le distese di ulivi e alberi d’agrumi facevano loro da fondale.

Tempio di Giove Olimpio

Questo tempio è stato assai meno fortunato: costruito da schiavi cartaginesi in realtà è ora in rovina. Ma gli storici pensano che forse anche nell’antichità non ebbe destino migliore. Tra terremoti e scorrerie di soldati pare sia crollato poco dopo la costruzione. Eppure avrebbe dovuto essere uno dei più grandi dell’epoca come dimostrano le colonne – purtroppo rovinate a terra - che potevano raggiungere i 17 metri di altezza. Non solo: a renderlo speciale c’erano i telamoni, giganteschi uomini in pietra sospesi tra le colonne.
Gigantesco non è un modo di dire: erano alti sette metri ma anch’essi ebbero un destino amaro e sono sbriciolati. Uno di loro però è stato ricostruito e posto in verticale nel museo del parco. Una copia è invece stesa a terra vicino a ciò che resta del tempio saccheggiato per secoli. Una prova: alcuni pezzi di pietra sono finiti nei moli di Porto Empedocle. Ora ci passano sopra pescatori e marinai.

Il tempio di Giunone

Non sono bastate le scosse di terremoto e gli incendi. Ci si è messo pure un console a fare danni. E quello che vediamo ora del tempio di Giunone è la somma di questi assalti.
Il tempio, posto sulla sommità di una collina, è quasi coevo del vicino tempio della Concordia, essendo stato costruito intorno al 450 a.C. Rispetto al vicino è però assai più danneggiato: delle 34 colonne originali ne rimangono in piedi 25, anche perché già una cinquantina di anni dopo la costruzione venne bruciato dai cartaginesi. Non solo: nel III secolo a.C. arrivò anche un console romano, tale Quinto Fulvio Flacco, che aveva bisogno di rifornirsi di marmi in tempi stretti. E quindi strappò via il tetto del tempio. Inutile commentare: all’epoca si usava così. Poi, nel Medioevo fu la volta di un terremoto a dare l’ennesima spallata.
Per correre ai ripari nel 1700 gli archeologi dell’epoca iniziarono un restauro. Quello che vediamo oggi è il figlio un po’ spurio di tutte queste mani che hanno colpito o accarezzato il tufo, ma nonostante tutto resta un monumento da far battere forte il cuore.

Tempio di Ercole

Il nome, ancora una volta, è tutt’altro che sicuro.
L’attribuzione a Ercole infatti nasce da una citazione di Cicerone che parla di una statua dell’eroe che si trovava in un tempio posto, più o meno, in quell’area. Vero o falso? Impossibile saperlo.
Quello che è certo è che doveva essere un simbolo di forza e potenza. Proprio come il personaggio celebre per le sue fatiche.
Forse i Romani poi lo hanno rimaneggiato all’interno rispetto all’originale greco che prevedeva 38 colonne. Ovviamente anche qui il tempo ha lasciato tracce pesanti e solo nove ora sono in piedi. Ma non lo si deve ai progettisti antichi ma a un mecenate inglese, un certo capitano Hardcastle, che nel 1920 mise mano al portafoglio per rimettere in piedi le colonne. Quindi prima di scattare la foto di prammatica mentalmente rivolgiamo un “thank you” a mister Alexander.

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